Napoli In Foto

Pompei

2008-10-28T11:36:00.000-07:00

Pompei è un comune di 25.751 abitanti .
Nell'area degli scavi archeologici di Pompei è stata portata alla luce l'antica città romana distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano Vesuvio, avvenuta nell'anno 79.
Già alcuni anni prima - nel 62 - un terribile terremoto, premonitore della ben più grave catastrofe che si sarebbe abbattuta sulla città di lì a pochi anni, colpì Pompei e la città di Ercolano nonché altri centri della Campania.

Pompei fu gravemente danneggiata, ma subito cominciò l'opera di ricostruzione. Diciassette anni più tardi, mentre i lavori continuavano a procedere a ritmo sostenuto (ed anche se gli edifici pubblici erano ancora quasi tutti da restaurare), la città e i suoi abitanti vissero una tra le più grandi tragedie della storia antica che oggi, cristallizzata nel tempo e in quell'attimo, è stata riportata in superficie divenendo il secondo sito archeologico più visitato al mondo.

Gli scavi di Pompei, con quelli di Ercolano ed Oplontis, sono riportati nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.ovincia di Napoli.

Vico Equense

2007-07-31T23:28:00.000-07:00

Vico Equense è un comune di 20.048 abitanti della provincia di Napoli. Nella città sono ubicati il Museo Mineralogico e l'Antiquarium. Unico esempio di chiesa gotica in Penisola Sorrentina, la cattedrale dell'Annunziata occupa una posizione particolare in quanto situata a picco sul mare. Da questa località sono facilmente raggiungibili sia il mare (marine di Aequa e di Vico)che la montagna (monte Faito), quest'ultima anche tramite funivia sita nella vicina Castellammare di Stabia. Il comune basa la propria economia sul Turismo e sull'attività casearia. Prodotti tipici sono il Fior di Latte e il Provolone del Monaco. Il comune ha 13 Frazioni situate sulle colline che costeggiano il centro del paese.

Il comune è raggiungibile in treno da Napoli tramite la Circumvesuviana (linea Napoli-Sorrento), in automobile invece sulla A03 Napoli-Salerno è sufficiente prendere l'uscita Castellammare di Stabia.

Spiagge della Campania

2007-07-23T07:14:00.000-07:00

Positano

Spiagge a Pozzano (Castellamare di Stabia)

Spiaggia di Tordigliano (costiera amalfitana)

Vico Equense

Ischia

Spiaggetta della baia di Jeranto in Massa Lubrense

Spiaggia di Maiori

Spiaggia di Meta

Monte Faito

2007-07-05T10:36:00.000-07:00

Il Monte Faito, alto 1131 metri, è una delle cime della catena dei Monti Lattari, gruppo montuoso del Preappennino campano che costituisce la dorsale della Penisola Sorrentina, dalla sella di Cava de' Tirreni all'estremità meridionale di Punta Campanella.

Formato da rocce prevalentemente calcaree, sul versante del Golfo di Salerno è caratterizzato da pareti molto ripide sul mare. Il suo nome deriva dal termine dialettale "faggeto" in quanto il territorio è ricco di faggi oltre che di lecci e castagni.

Sulla cima c'è un complesso sportivo dotato di campi da tennis, campo da basket/volley e piscina, raggiungibile con una funivia da Castellammare di Stabia in 8 minuti e in auto dal versante di Vico Equense.

In ottobre si tiene la tradizionale Sagra della Castagna.

Positano

2007-06-18T01:11:00.000-07:00

Positano è un comune di 3.862 abitanti in provincia di Salerno.

Grazie al clima mite ed alla bellezza del paesaggio, Positano è stato un luogo di villeggiatura sin dall'epoca dell'Impero Romano, come attestano il rinvenimento di un villa e di ulteriori rinvenimenti recentissimi, addirittura risalenti al 2004. Tipiche le tantissime "scalinate" che dall'alto del paese giungono in basso, alla spiaggia. Le spiagge principali sono: la Spiaggia Grande e Fornillo, entrambe raggiungibili a piedi. Le altre sono: La Porta, Arienzo, San Pietro Laurito. Tutte raggiungibili principalmente via mare. Positano è raggiungibile anche con un mezzo di trasporto pubblico, il Metrò del mare

Pompei - Scavi Archeologici

2007-06-16T03:39:00.001-07:00

Nell'area degli scavi archeologici di Pompei è stata portata alla luce l'antica città romana distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano Vesuvio, avvenuta nell'anno 79 d.C.

Già alcuni anni prima - nel 62 d.C. - un terribile terremoto, premonitore della ben più grave catastrofe che si sarebbe abbattuta sulla città di lì a pochi anni, colpì Pompei e la città di Ercolano nonché altri centri della Campania.

Pompei fu gravemente danneggiata, ma subito cominciò l'opera di ricostruzione. Diciassette anni più tardi, mentre i lavori continuavano a procedere a ritmo sostenuto (ed anche se gli edifici pubblici erano ancora quasi tutti da restaurare), la città e i suoi abitanti vissero una tra le più grandi tragedie della storia antica che oggi, cristallizzata nel tempo e in quell'attimo, è stata riportata in superficie divenendo il secondo sito archeologico più visitato al mondo.

MONUMENTI :

Campi Flegrei e Pozzuoli

2007-06-03T03:42:00.000-07:00

I Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli; la parola flegrei deriva dal greco e significa ardenti. Nella zona sono tuttora presenti ventiquattro bocche crateriche, molte presentano manifestazioni gassose effusive (area della Solfatara) nonché fenomeni di bradisismo (molto visibili ad esempio nel tempio di Serapide a Pozzuoli).

Nell'antichità, circa quarantamila anni fa, l'attività vulcanica esplosiva raggiunse l'apice con l'esplosione del vulcano Archiflegreo che disseminò in tutta la regione Campania piroclastiti che sedimentandosi crearono il tufo, usato largamente fin dalla antichità come pietra costruttiva. L'ultima grande eruzione si ebbe nel 1538, portando alla "nascita" di una nuova collina craterica, il Monte Nuovo.

Attualmente l'area dei Campi Flegrei comprende, all'incirca, i quartieri napoletani di Agnano e Fuorigrotta, la superficie dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto Flegreo, le isole Flegree (Ischia, Procida, Vivara).

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Il lago d'Averno è un lago vulcanico che si trova a Pozzuoli, nei pressi di Cuma, in Campania.

Esso prese nome da una oscura e profonda voragine (attualmente non identificata) presente nelle sue vicinanze ed emanante vapori sulfurei la quale, secondo la religione greca e poi romana, era un accesso all'Oltretomba, regno del dio Plutone (Ade). Infatti anche il poeta Virgilio nel sesto libro dell'Eneide colloca vicino a tale lago l'ingresso mistico agli Inferi dove l'eroe Enea deve recarsi. Il nome latino Avernus deriva dalla lingua greca ed etimologicamente significa "senza uccelli" poiché gli uccelli che volavano sopra tale voragine morivano a causa delle sue esalazioni sulfuree.

Vicino al lago si trovano il Tempio d'Apollo, la Grotta della Sibilla Cumana e la Grotta di Cocceio (un cunicolo scavato dai romani per scopi militari che collegava il lago a Cuma; oggi non è più visitabile per via di danneggiamenti strutturali avvenuti durante la seconda guerra mondiale che hanno reso la grotta pericolante).

La città sommersa di Baia

Nel 1956, Raimondo Bucher - Ufficiale Pilota da Caccia e due volte campione del mondo di immersione in apnea - scoprì un'intera città collocata sui fondali del golfo di Pozzuoli. In un'intervista disse: "Dopo la guerra, era il 1956, uscivo in pattuglia acrobatica sul mare partendo dall'aeroporto di Capodichino. Dall'alto, in una giornata di straordinaria limpidezza del cielo e del mare, mi apparvero forme sottomarine simmetriche e regolari. Mi incuriosii e, intuendo che si doveva trattare di resti sommersi, scattai dal cielo delle fotografie, che ancora oggi, per la loro limpidezza, restano ineguagliate. Dopo lo sviluppo, la sorpresa: appariva inequivocabilmente la forma di mura, strade, costruzioni, che non potevano che essere antiche. Volli subito fare una verifica e mi immersi nelle acque del golfo di Pozzuoli. Era incredibile: a poca profondità e dove transitavano ed ormeggiavano imbarcazioni di ogni genere, apparivano mosaici di indescrivibile bellezza, strutture di abitazioni, strade, imponenti colonne."

La scoperta, spiegò Bucher, fu importantissima anche per il Papa: "L'avvenimento ebbe risonanza in tutto il mondo ed in particolare in Vaticano, con l'interessamento personale del Papa, perché nelle Sacre Scritture si parla dello sbarco di San Paolo a Pozzuoli attraverso un canale e l'arrivo in una darsena, chiaramente visibili nelle mie fotografie aeree".

Negli ultimi cinque decenni i tesori sommersi furono purtroppo vittima dell'archeologia abusiva e soprattutto delle ancore pesanti delle navi che ormeggiavano nel porto. Così è stata distrutta una parte delle colonne, dei muri e dei mosaici. I resti tuttavia sono ancora interessantissimi e unici per l'intero Mediterraneo. Per la conservazione dei beni culturali è ora stato istituito il Parco Archeologico Flegreo di 80 000 m², gestito dal Consorzio Baia Sommersa. Le immersioni possono essere effettuate solo con una guida del Consorzio o di un Diving. I non sub possono scoprire e ammirare la città romana ingoiata dal mare con la motonave "Cymba" che dispone di un fondo trasparente. Partenze dal porto di Baia: 15 marzo - 2 novembre; ore 12:00/16:00 (sabato), ore 10:30/12:00/16:00 (domenica e giorni festivi)

Lucrino,dove si trova l'omonimo lago. Il suo nome deriva dalla parola lucrum (guadagno). Nel I sec. a.C., infatti, un tal Sergius Orata, nelle acque del lago impiantò una coltivazione di ostriche, ricavandone grandi ricchezze. Prima dell'eruzione del Montenuovo del 1538 dove ora c'è Lucrino c'era Tripergole, un villaggio termale. L'eruzione lo distrusse completamente.
Fu in antico chiamato "Acherusio" perché si credette di identificarvi la Acherusia palus, così come si presunse che potesse essere il Cocito o il Piriflegetonte, altri fiumi infernali. La prossimità col Lago d'Averno, considerato nell'antichità l'ingresso degli inferi, rendeva evidentemente "sospetta" tutta l'area, ed eventuali fenomeni fisici inconsueti potevano far sorgere leggende e fole. Virgilio narra infatti di presunti fenomeni di ebollizioni (probabilmente fuoriuscite, se non magmatiche, sulfuree). Come detto, era stato accostato anche al Piriflegetonte, il fiume delle fiamme, ciò che oggi si legge a maggior sostegno dell'ipotesi che potessero produrvisi fenomeni spettacolari.

Il Lucrino fu un lussuoso luogo di villeggiatura dell'epoca Romana, e molti notabili (fra i quali Cicerone) vi eressero magnificenti ville e dimore. La villa di Cicerone ospitò le spoglie di Adriano, morto nelle vicinanze.

Il Lago di Lucrino fu inoltre teatro di un notissimo racconto di Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, IX, 25) circa un delfino che, chissà come capitatovi, fu visto da un bambino, il quale gli diede da mangiare e ci fece amicizia, al punto che il delfino lo fece montare in groppa, sul dorso; bambino e delfino si rividero e giocarono il giorno dopo e poi ancora quotidianamente sinché il bambino si ammalò e morì, al ché anche il delfino morì di crepacuore. Si tratta forse, in termini moderni, della prima leggenda metropolitana, il cui tema era diffuso pressoché in tutto il Mediterraneo, ma che Plinio rese caratterizzante del Lucrino.

Il Monte Nuovo è un vulcano che si trova nell'area dei Campi Flegrei presso Napoli.
Si formò tra il 28 e il 30 settembre 1538 in seguito ad un'eruzione che distrusse il villaggio termale di Tripergole e mise in fuga la popolazione locale.
Sul vulcano vengono coltivate piante tipiche della Macchia mediterranea
Oggi il vulcano, ormai inattivo, è diventato un' oasi naturalistica nella quale vengono organizzate anche visite guidate per scuole e gruppi di turisti. Il monte è caratterizzato da un'ampia vegetazione. La pianta che in maggior quantità troviamo è L'Erica la quale possiede delle potenzialità cicatrizzanti.

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Pozzuoli è un comune della provincia di Napoli che conta oltre 82000 abitanti. È famosa per i ristoranti ed è sede di un importante mercato ittico. È l'unica città al mondo a possedere due anfiteatri romani. Il porto di Pozzuoli ha collegamenti regolari con le isole di Ischia e Procida.
Situata sull'omonimo golfo, Pozzuoli si trova in un'area vulcanica, i Campi flegrei (cioè campi ardenti), che comprende un vulcano ancora in attività, la Solfatara. Fenomeno geosismico tipico di questa città e dell'intera area dei Campi flegrei è il bradisismo, ossia il sollevamento e l'abbassamento della crosta terrestre a seguito di aumento della pressione sotterranea. Il rapido innalzamento del livello del mare coinvolse negli anni '80 il porto, che fu riposizionato circa 50 metri più avanti rispetto alla collocazione precedente.

Porto:

Il tempio di Serapide occupa una vasta area nella parte bassa di Pozzuoli.E’ detto impropriamente “tempio” perché durante lo scavo del 1750 fu rinvenuta una statua del dio egiziano Serapis. In realtà è un mercato del I-II sec. d.C.

Ben conservate sono le taberne che si sviluppano intorno ad un ampio porticato preceduto da quattro colonne, delle quali si osservano tre ancora in piedi. Le file di fori presenti a varie altezze sui fusti delle tre colonne sono scavate nel marmo da molluschi chiamati litodomi, e permettono di documentare la variazione del livello delle acque termominerali.

L'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli è il terzo anfiteatro romano d'Italia per grandezza dopo il Colosseo e l'anfiteatro Campano di Capua, costruito probabilmente dagli stessi architetti del Colosseo, poco dopo questo.

L'anfiteatro sorge oggi a pochi passi dalla fermata della Linea 2 della metropolitana di Napoli.
Edificato sotto Vespasiano e inaugurato probabilmente da Tito, poteva contenere fino a 20.000 spettatori. Nei sotterranei sono tuttora visibili parti degli ingranaggi per sollevare le gabbie che portavano sull'arena belve feroci.
La struttura, di pianta ellittica, misura 147 x 117 metri, mentre l'arena ha i due semiassi di 72,22 e 42,33 metri.

Una solfatara è un apparato vulcanico in cui è presente un campo fumarolico, più o meno esteso, la cui attività è costituita principalmente dall'emissione di vapore e gas a forte componente solfurea.

La solfatara fa parte delle attività vulcaniche secondarie, come la fumarola ed il geyser.

L'esempio classico è la Solfatara di Pozzuoli nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli (Italia); ma un'attività simile si ritrova, ad esempio, anche al "Cratere La Fossa" sull'Isola di Vulcano, una delle isole Eolie.

Villa Avellino:

Gli scavi straordinari in corso sull’acropoli del Rione Terra hanno rivelato l’intero tessuto della città romana, conservato intatto nel sottosuolo.
Il decumano di via Duomo, con il suo basolato al di sotto della strada moderna che ne ricalca fedelmente l’andamento, è la strada di collegamento con la zona pianeggiante di fronte alla collina del Rione Terra. Gli scavi hanno localizzato un altro decumano, tangente al lato posteriore del Capitolium (il ‘tempio di Augusto’) in tufo, e lungo il percorso sotterraneo sono stati rinvenuti edifici, per lo più magazzini e tabernae.
Lungo il cardo, ripreso dal percorso dell’attuale via San Procolo, si collocano edifici pubblici, terme e tabernae, in parte degli edifici sono evidenti le trasformazioni e segni di crolli ed incendi, forse conseguenza del sisma del 62 d.C. Negli edifici romani si continua ad abitare per tutto il Medioevo, quando il promontorio, ritornato ad essere una piccola cittadella fortificata, prese il nome di ‘Terra’.
Il monumento più significativo dell’area è il ‘tempio di Augusto’, tornato in luce dopo l’incendio del Duomo barocco di San Procolo – che riutilizzava le strutture – nel 1964.

Lungomare:

Accademia Aeronautica:

Il santuario di San Gennaro Sorge nei pressi della Solfatara, ove nel 305 Gennaro, vescovo di Benevento, subì il martirio.
Venne edificata tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo, una basilica in suo onore. Molto verosimilmente, di essa è rimasto soltanto l'altare, noto alla pietà popolare come la pietra sulla quale sarebbe stato decapitato il Santo.

Mercato ittico:

Molo caligoliano:

Foto reperite dal Comune di Pozzuoli

San Gregorio Armeno

2007-05-29T02:42:00.000-07:00

I colori dei pastori e dei presepi di San Gregorio Armeno

In botteghe senza porte o su bancarelle coloratissime pastori di ogni dimensione fanno bella mostra di sé. I più diffusi sono quelli di terracotta dipinti a mano, ma ce ne sono alcuni che sono ancora più preziosi perché vestiti con veri indumenti di stoffa, dotati di occhi di vetro, snodati ed in tutto simili a quelli che hanno reso celebre nel mondo l’arte presepiale napoletana.
Agli esemplari che si ispirano alla tradizione più rigorosa, di tanto in tanto, o di anno in anno, si alterna qualche pastore che riproduce qualche personaggio contemporaneo. Basti pensare che c’è stato il periodo in cui furoreggiava il pastore di Maradona (all’epoca degli scudetti del Napoli), poi quello di Antonio di Pietro (ai tempi di Tangentopoli), ma non è mancato spazio per il pastore che riproduceva le sembianze di personaggi politici come Bossi e Berlusconi o di indimenticati miti napoletani come Totò.
Anche questi esemplari destano curiosità, suscitano meraviglia e provocano divertimento, ma chi “corre” a San Gregorio Armeno, resta incantato a guardare i personaggi di sempre: i pastori che, da sempre conservano un posto nelle case e nei cuori di tutti gli italiani.
E’ difficile resistere alla tentazione di acquistarne qualcuno. E, d’altra parte, ce ne sono per tutte le tasche: da quelli del valore di pochi spiccioli a quelli che costano centinaia di euro.
La loro lavorazione si articola nel corso dell’intero anno. Al punto che, nel passeggiare in zona, ogni giorno sembra di respirare il clima delle feste di Natale.
Tra i tanti visitatori che si accalcano lungo la stretta viuzza, ci sono anche turisti provenienti da ogni angolo del mondo, ma San Gregorio Armeno resta una tappa obbligata soprattutto per i napoletani che non possono resistere alla tentazione di arricchire il proprio presepe con almeno qualche nuovo pastore.
A guardarla oggi sembrerebbe che questa zona sia la stessa di sempre.
L’ intenso odore di sughero e di muschio (quelli solitamente adoperati per costruire gli “scogli” e per adornarli) che penetra nelle narici non riesce a distogliere l’attenzione dalle bancarelle.
E poi, da vedere, non ci sono solo i pastori, ma ogni più piccolo particolare destinato ad abbellire i presepi. Fontane perfettamente funzionanti, forni che - grazie ad apposite illuminazioni – sembrano essere davvero accesi. E poi, ancora, case, colonne, pastori che si muovono, e canestri pieni di frutta, e miniature di ortaggi, di carni, di piatti. Di tutto ciò, insomma, che rende inimitabile ed unico il presepe di ciascuno.
Facile comprendere perché il poter vantare l’acquisto di un pastore di San Gregorio Armeno, o di un presepe di San Gregorio Armeno (presepe, naturalmente, inteso come “scoglio”) rappresenta un motivo d’orgoglio, alla stregua di quello che si prova nel dimostrare il possesso di uno status simbol.
Eppure i pastori ed i presepi napoletani, sono divenuti patrimoni popolare relativamente tardi.

Napoli Antica

2007-05-07T09:36:00.000-07:00

Suonatori (1880)

Venditrice di uova (1885)

Pescivendolo (1880)

Porta Capuana (1896)

Giardini (1888)

Impagliatori (1870)

Vesuvio

Pastai (1890)

Pescatori (1900)

Bar (1860)

Burattini (1880)

Ciabattino (1885)

Funicolare (1895)

Giardini (1888)

Costiera Amalfitana

2007-04-30T05:05:00.000-07:00

Viene detto Costiera Amalfitana il tratto di costa campana affacciato sul golfo di Salerno, nella penisola sorrentina. È un tratto di costa famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, sede di importanti insediamenti turistici. Prende il nome dalla città di Amalfi, nucleo centrale della Costiera non solo geograficamente, ma anche storicamente. La Costiera Amalfitana è nota per la sua eterogeneità: ognuno dei paesi della Costiera ha il proprio carattere e le proprie tradizioni. Le località ed i monumenti più interessanti da visitare in Costiera Amalfitana sono:
"Il Duomo" di Amalfi ed il suo chiostro (Chiostro Paradiso), la chiesa di Santa Maria Assunta a Positano, le chiese di San Salvatore del Birecto e di Santa Maria Maddalena ad Atrani, Villa Cimbrone e Villa Rufolo a Ravello, le chiese di San Luca e San Gennaro a Praiano ed i relativi belvedere, la chiesa di San Pancrazio a Conca dei Marini ed il relativo belvedere, la chiesa di Santa Trofimena e la villa romana a Minori.

Altri luoghi

2007-04-30T04:54:00.000-07:00

Corso Vittorio Emanuele

Teatro Pausillipon

Villa di Nerone

Via Nazario Sauro

Bar Cambrinus
Piazza Dante

Porta Capuana

Vomero

Villa Emma

Posillipo

2007-04-22T04:43:00.000-07:00

Posillipo è un quartiere residenziale collinare della città di Napoli.
Il termine Posillipo deriva dal greco Pausilypon che significa letteralmente "pausa dal dolore", denominazione legata al panorama che si godeva anche duemila e cinquecento anni fa da questa zona di Napoli. Sulla punta di capo Posillipo si trova uno dei due Parchi sommersi di Baia e Gaiola quello della Gaiola, istituito nel 2002 nelle acque antistanti gli isolotti della Gaiola e il porticciolo di Marechiaro, con finalità di protezione Archeologica ed Ambientale.
La collina di Posillipo è attraversata da tre strade principali quasi parallelle: via Posillipo che corre parallela alla costa da Mergellina fino a capo Posillipo, via Francesco Petrarca (già "via Panoramica") in posizione più elevata con caratteristiche vedute sul golfo di Napoli e sul Vesuvio e via Alessandro Manzoni (già "via Patrizi").
Fino agli inizi del XX secolo Posillipo non era ancora considerato amministrativamente facente parte di Napoli, ma piuttosto un sobborgo ad ovest di essa.
Nel quartiere di Posillipo si trovano: il Parco della Tomba di Virgilio, nei cui pressi giacciono i resti del sommo poeta latino; la tomba del poeta Giacomo Leopardi; la Grotta di Posillipo, galleria scavata dai romani che univa Puteoli a Neapolis; il Parco Virgiliano (da non confondere con il precedente); importanti ville sul mare come Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica italiana; costruzioni romane che erano collegate attraverso una galleria (detta "Grotta di Seiano") al porto romano un tempo situato nell'attuale Bagnoli.
Confina ad ovest con i quartieri di Bagnoli e di Fuorigrotta e ad est con i quartieri di Piedigrotta e Chiaia. A sud affaccia sul Golfo di Napoli, appartenente al Mar Tirreno.
Nel quartiere di Posillipo è situato l'omonimo Circolo Nautico, che vanta numerosi trofei, soprattutto nella pallanuoto.

Agnano

2007-04-22T04:39:00.000-07:00

Agnano è una zona di Napoli posta tra Fuorigrotta ed i Campi Flegrei.
È sede di un importante stabilimento termale nonché dell'omonimo ippodromo che ha come corsa di cartello l'annuale Gran Premio Lotteria. È sede di una base N.A.T.O., ed è insieme al quartiere di Fuorigrotta il cuore del divertimento napoletano grazie a numerose strutture fra le quali, ad esempio, il multicinema più grande del sud Italia.

IPPODROMO:è un impianto dedicato principalmente alle corse ippiche al trotto e galoppo.
Sorge nell'omonima zona di Napoli fra il parco naturale degli Astroni e le Terme di Agnano, ha una capienza di circa 30.000 spettatori. Nel parterre sono a disposizione degli spettatori un bar ed un ristorante, nonché i picchetti e la sala scommesse dell'ippodromo.
Nella tarda primavera l'ippodromo di Agnano ospita una delle corse più blasonate del calendario ippico internazionale: il Gran Premio Lotteria di trotto, corsa che vanta da sempre la partecipazione di molti dei più importanti cavalli e drivers del panorama mondiale. L'impianto è spesso utilizzato anche come sede per concerti ed altre manifestazioni di vario genere.
La pista del galoppo è in erba, ha forma circolare e misura 2.436 metri con una dirittura d'arrivo di circa 800 metri e con pista dritta di circa 1000 metri. La pista per il trotto, in sabbia, è di forma ovale e misura circa 1000 metri. Sono inoltre presenti tre piste da sgambatura e allenamento.

Capo Miseno

2007-04-22T04:35:00.000-07:00

E' la punta estrema della penisola flegrea, nelle immediate vicinanze della baia di Miseno, nel comune di Bacoli. É un'altura che offre una splendida vista sul golfo di Napoli e sulle isole di Ischia e Procida. Segna il confine tra il golfo di Pozzuoli e il canale di Procida.
È sede di un faro molto importante per la navigazione costiera notturna.

Centro Direzionale

2007-04-22T04:32:00.000-07:00

Il Centro direzionale di Napoli è l'insieme di grattacieli che sorgono nei pressi della Stazione Centrale di Napoli formando un'intera cittadella. Fu progettato dall'architetto giapponese Kenzo Tange nel 1987 e finito nel 1995.
La storia del Centro direzionale risale a metà degli anni 60 quando il comune di Napoli individuò la zona per la costruzione; questo progetto servì per decogestionare il centro cittadino e per accentrare gli uffici pubblici. In 18 anni vennero presentati molti progetti ma nessuno venne approvato, nel 1982 il progetto fu affidato all'architetto giapponese Kenzo Tange e circa tre anni dopo ebbe inizio il cantiere.
La struttura del Centro direzionale è caratterizzata dall'asse viario che divide a metà il centro sul quale c'è un susseguirsi di piazze di variele forme (circolari, quadrangolari, ecc.), alcune delle quali con fontane. Al di sotto della via pricipale ci sono i sotterranei che contengono oltre ai parcheggi anche scale mobili per la risalita e vie per il passaggio di automobili in modo da collegare la parte più periferica con le parti più centrali della città.
L'edificazione dei grattacieli venne affidata ad architetti locali e italiani di fama internazionale tra questi si può annoverare Renzo Piano che disegnò il grattacielo dell'Olivetti. Altri architetti sono Massimo Pica Ciamarra che disegnò le due Torri ENEL insieme a un team di architetti qualificati e Nicola Pagliara che progettò le Torri del Banco di Napoli e il Palazzo dell'Edilres, inoltre nel complesso urbanistico è anche presente una chiesa con forme avveniristiche.
Negli ultimi anni si è cercato di espandere questa immensa opera verso la parte posteriore del complesso che comporterebbe la distruzione del mercato ortofrutticolo. Il nuovo settore del Centro presenterà un sistema urbanistico simile a quello odierno, ma con molti servizi di intattenimento tra cui il laghetto situato nel parco con gli chalet, una piscina coperta e infine delle attrezzature sportive all'aperto.
Visto dal Vomero il Centro Direzionale di Napoli conferisce al panorama della città un'aria molto particolare per il contrasto tra le antichità del centro storico di Napoli e la modernità dei grattacieli che si ergono davanti allo sfondo del Vesuvio.

I grattacieli presenti nel Centro Direzionale di Napoli sono (in ordine di altezza) :

Torre Telecom Italia 129 metri
Torre ENEL 1 122 metri
Torre ENEL 2 122 metri
Torre Francesco 118 metri
Torre Saverio 118 metri
Consiglio Regionale Campania 115 metri
New Courts Law Tower A e B 109 metri

Portici

2007-04-22T04:29:00.000-07:00

E’ un comune di circa 57mila abitanti in provincia di Napoli. La cittadina è diventata parte integrante del tessuto urbano di Napoli.
È sede della facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", nata dalla trasformazione della Scuola superiore di agricoltura, poi divenuta Istituto superiore agrario e, con la riforma entrata in vigore nell'anno accademico 1935-1936, trasformata in facoltà universitaria. Tale scuola è situata nella reggia voluta da Carlo di Borbone.
A Portici ha inoltre sede il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che trae il nome dalla prima locomotiva a vapore realizzata in Italia, messa in funzione nel 1845 sulla prima linea ferroviaria dell'Europa continentale, la Napoli-Portici, inaugurata il 3 ottobre 1839.
Il museo è situato all'interno dell'ex reale opificio meccanico, fatto costruire da Ferdinando II di Borbone l'anno dopo l'inaugurazione della strada ferrata. Nel 2002 il comune richiese ed ottenne, con decreto del capo dello Stato, il titolo di città.
A Portici inoltre c'è il parco Villa Menna dal quale una volta si accedeva alla spiaggia ora non più balneabile.
A Portici inoltre sono presenti numerose ville che fanno parte del cosidetto "Miglio d'oro" del settecento napoletano .
Ha dato i natali al pittore e scultore Ettore Sannino, autore del locale Monumento ai Caduti.

Villa Rosbery

2007-04-22T04:25:00.000-07:00

Villa Rosebery è la residenza napoletana del Presidente della Repubblica Italiana. Si trova a Napoli, nel quartiere di Posillipo.
Dal giugno 1944, durante la luogotenenza del figlio Umberto, Vittorio Emanuele III e la Regina Elena si trasferirono a Villa Maria Pia. La coppia reale visse nella residenza partenopea finché Vittorio Emanuele III non firmò l'atto di abdicazione a favore del figlio Umberto il 9 maggio 1946 prima di partire per l'esilio. Requisita provvisoriamente dagli Alleati, la villa riprese il nome di Villa Rosebery e fu dapprima concessa all'Accademia Aeronautica, per poi entrare, a partire dal 1957, nel novero delle residenze in dotazione al Presidente della Repubblica Italiana.

Santa Lucia

2007-04-22T04:22:00.000-07:00

Borgo Santa Lucia (o, più semplicemente, Santa Lucia) è uno storico rione di Napoli, che sorge attorno all'omonima via che prende il nome dal santuario parrocchiale di Santa Lucia a mare, di cui è attestata la presenza in riva al mare fin dal IX secolo, sebbene la leggenda la voglia fondata da una nipote di Costantino. I suoi abitanti sono chiamati lucìani.
Il territorio del rione coincide con quello della Parrocchia e si estende sulle vie Santa Lucia ed Orsini con le loro traverse, l'isolotto di Megaride col Borgo Marinari ed il Castel dell'Ovo, via Chiatamone ed un tratto di via Partenope fino alla sede del giornale Il Mattino, il cosidetto 'Pallonetto di Santa Lucia' alle pendici di Monte Echia sin quasi a Monte di Dio; dall'altro lato, possono esser compresi nel rione, verso Palazzo Reale, il Molosiglio e via Cesario Console, anticamente nota come Rua dei Provenzali, così come il borgo era conosciuto col toponimo di Porto dei Provenzali.

Nisida

2007-04-22T04:19:00.000-07:00

Appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, posta a pochissima distanza dalle coste di Capo Posillipo, nella città di Napoli. È da notare che il suo "status" di isola viene spesso "contestato" in quanto da tempo è collegata da un lungo pontile in pietra alla terraferma.
L'isola è quasi perfettamente circolare (a parte l'insenatura di Porto Paone) con un diametro di circa 0.5 km e un'altezza massima di 109 m, e la sua forma tradisce in maniera inequivocabile la sua origine vulcanica. Esistono anche delle strutture manufatte oggi sommerse che denotano un antico abbassamento del terreno dovuto a fenomeni di bradisismo, come in molte altre zone dei Campi Flegrei.
In epoca classica vi costruì una villa Lucio Licinio Lucullo, divenuta famosa per le feste e le cene che vi si celebravano.
Aveva la sua villa qui anche Marco Giunio Bruto e qui si suicidò Porzia, figlia di Catone Uticense.
In epoca moderna, cominciò nel XVI secolo la costruzione di un castello che divenne in seguito uno dei capisaldi della difesa napoletana. Fu feudo della potente famiglia napoletana dei Macedonio, duchi di Grottolella, marchesi di Ruggiano, Oliveto Citra, Capriglia e Tortora e baroni di Poligori in Calabria, che la possedettero col titolo di signori.
Già sede dell'Accademia Aeronautica, oggi l'isola non è aperta completamente al pubblico, divisa tra un presidio militare e (dal 1934) un carcere minorile.

Palazzo Donn'Anna

2007-04-22T04:16:00.000-07:00

Il Palazzo Donn'Anna è uno dei più celebri palazzi di Napoli, esso è ubicato in Via Posilipo.

Le origini del palazzo risalgono al XVII secolo per la volontà di Donna Anna Carafa consorte del vicerè Ramiro Núñez de Guzmán, duca di Medina de las Torres. Il progetto per la realizazzione fu commissionato al più importante architetto della città di quel periodo, Cosimo Fanzago che realizzò il progetto in un anno (1642) secondo i canoni del barocco. Il Fanzago non riuscì a portare il Palazzo al suo compimento per la morte di Donn'Anna. L' edificio rimasto incompiuto assunse lo spettacolare fascino di una rovina antica nascosta dai resti delle ville romane che caratterizzano il litorale di Posillipo e dagli anfratti delle grotte. Nell'interno di notevole interesse è il Teatro, aperto verso il mare dalla quale si gode un bel panorama di Napoli.
Nei pressi è ubicata una villa neoclassica appartenuta a sir William Hamilton, caratterizzata da una terrazza di fronte al mare.
Il Palazzo è il punto di ancoraggio di una delle più celebri leggende napoletane scritte da Matilde Serao.

Spaccanapoli

2007-04-06T10:03:00.000-07:00

Spaccanapoli è un' arteria viaria del centro storico di Napoli ed è una delle vie piu animate della città.
Il nome deriva dal fatto che divide nettamente la citta tra il nord e il sud seguendo l'antico tracciato del decumano inferiore (il più vicino al mare) del sistema di decumani e cardini del Centro Antico. Il decumano centrale (Via dei Tribunali) e quello superiore (Via dell'Anticaglia) non hanno mantenuto l'intero sviluppo dell'epoca greco-romana, a seguito di successivi interventi urbanistici.

Spaccanapoli si suddivide in tre spezzoni:
• Via Pasquale Scura che parte dalla cima dei Quartieri Spagnoli;
• Le vie San Biagio dei Librari e Benedetto Croce che corrispondono all'antico tracciato viario di epoca romana e greca;
• Una parte di Forcella.
Durante il medioevo divenne importante sia per i conventi degli ordini religiosi e sia per le abitazioni di uomini potenti che vi abitarono. Tra gli edifici principali si possono citare:
• Chiesa di Santa Chiara
• La Chiesa di Santa Marta
• La Chiesa di San Francesco delle Monache
• San Domenico Maggiore

Via Caracciolo

2007-04-06T09:20:00.000-07:00

Il lungomare di Napoli prende il nome di via Caracciolo, in onore dell'ammiraglio Francesco Caracciolo fatto impiccare da Orazio Nelson sulla nave Minerva (già da lui comandata) nel golfo della città, per la sua adesione alla Repubblica Napoletana. La strada in realtà è recente, risale alla fine dell'Ottocento quando sostituì l'arenile che la Villa Reale (con l'Unità, Villa Comunale) separava dalla Riviera di Chiaia[3]. Il lungomare si snoda per chilometri di passeggiata con vista e, dopo Castel dell'Ovo prende il nome di Via Partenope, realizzata con riempimenti a mare. Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha reso balneabili le sottili spiagge vicino alle scogliere artificiali.

Chiesa del Carmine

2007-04-06T09:11:00.000-07:00

Domina la zona che fu teatro della rivoluzione di Masaniello (1647).
Nella chiesa è venerata un'immagine della Madonna su una tavoletta di legno detta "La Bruna" che, si racconta, un tempo apparteneva a certi eremiti i quali abitavano sul Monte Carmelo, perseguitati dai Saraceni, scesero un giorno a Napoli e, ottenuto il possesso di una chiesetta che sorgeva presso la marina, vi posero dentro l'immagine della Madonna Bruna che la leggenda attribuisce all'apostolo Luca.
Tra il 1283 e il 1300 la chiesa fu rifatta per una generosa donazione di Elisabetta di Baviera, madre dell'infelice Corradino di Svevia, la quale volle in quel modo ricompensare i monaci del Carmelo per aver custodito le spoglie del figlio dopo la sua decapitazione.
L'attuale tomba di Corradino fu voluta da un discendente il principe Massimiliano di Baviera, ultimo degli Hohestaufen nel 1847, su disegno del Thorwaldsen, lo scultore romantico danese che tanta fortuna ebbe in Italia nel secolo scorso. In origine il principe fu sepolto dietro l'altare maggiore. Quando nel 1646 il cardinale Filomarino fece abbassare il pavimento dietro l'altare maggiore vennero alla luce due casse di piombo con i resti dello sfortunato principe. Finalmente le spoglie vennero tumulate nella base della statua ed il 14 maggio 1847 furono anche celebrati solenni funerali commemorativi.
Non ebbero purtroppo la stessa sorte i sepolcri di Masaniello e di Aniello Falcone, dei quali non si conosce più l'ubicazione.
Sulla porta piccola si trova un antico organo del 1483 di Lorenzo di Jacopo da Prato, restaurato nel 1549 da Giovanni Tommaso de Majo. Seicentesco è invece l'altro organo di fronte.
Altre testimonianze artistiche sono rappresentate dalla cappella dell' Assunta, unica testimonianza medievale, il cappellone del SS. Crocifisso, la cappellina di S. Ciro, la cappella di S. Anna, quella delle SS. Teresa e Maddalena de'Pazzi, delle Anime del Purgatorio, quella di S. Teresa o S. Orsola, di San Gennaro e di S. Simone Stock.
Nell'ultima guerra è, purtroppo, scomparso il soffitto ligneo a cassettoni, considerato tra i più belli del rinascimento napoletano.
Dentro un tabernacolo è conservato un crocifisso di legno che è veneratissimo dal popolo; si narra che il 17 ottobre 1439, durante la guerra tra Alfonso d'Aragona e Renato d'Angiò, un proiettile penetrò nella chiesa diretto verso il crocifisso, e che Gesù abbassò prodigiosamente il capo in modo che solo la corona di spine venne colpita. Il proiettile è visibile nell'ultima cappella a destra.
Si conserva inoltre il pulpito dal quale Masaniello arringò la folla poco prima di venire trucidato.
A destra della facciata un agile campanile con una singolare cuspide a mattonelle maiolicate di Frà Nuvolo, che però disegnò solo la "pera" della lanterna. Danneggiato da uno dei frequenti terremoti napoletani, fu rifatto dal Palamidessa nel 1458 e nel 1459 occorse l'opera di ben cento galeotti per issarvi le campane che vi pose fra Girolamo de Signo. Il campanile, alto 75 m., fu terminato nel 1622 da Giacomo Conforto e solo nel 1745 furono messe in opera la palla e la croce che lo chiudono in alto.

Duomo

2007-04-06T08:54:00.000-07:00

Principali opere:
Si segnala, tra le principali opere d'arte del Duomo, la splendida Cappella del Tesoro (o di San Gennaro), con gli affreschi di Domenichino e Giovanni Lanfranco(a cui si deve l'affresco del Paradiso a gradoni sulla cupola), pale d'altare di Domenichino, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera (detto Lo Spagnoletto), il ricchissimo altar maggiore di Francesco Solimena, la cancellata bronzea di Cosimo Fanzago e una profusione di statue, candelabri, reliquiari (tra cui quello di San Gennaro, di orafi francesi del XIV secolo).
Altre opere: la cripta (Succorpo), opera del lombardo Tommaso Malvito, di impianto bramantesco, una Assunta di Pietro Perugino, e diversi dipinti e affreschi del XIV secolo, tra cui quelli della ricca cappella Minutolo ricordata nel Decameron di Boccaccio). A Santa Restituta, ridecorata nel XVIII secolo, si segnalano la cappella di Santa Maria del Principio, con un mosaico di Lello da Orvieto, alcuni rilievi medievali e il battistero paleocristiano, con un ciclo di musivo del IV secolo.

La cappella maggiore:
La cappella maggiore del Duomo fu anch'essa rifatta nel XVIII secolo dall'architetto senese (ma di scuola romana) Paolo Posi; la parete di fondo mostra uno spettacolare rilievo barocco con l'Assunta, di Pietro Bracci (un artista che aveva lavorato all'impianto scultoreo della Fontana di Trevi) ed è ispirata al berniniano altare della cattedra nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

La facciata:
L'attuale facciata fu rifatta da Enrico Alvino alla fine dell'Ottocento, ma conserva il portale Quattrocentesco, di Antonio Baboccio, che riutilizzò alcune sculture di Tino da Camaino.
Accanto al Duomo, il Palazzo Arcivescovile è sede dell'Arcidiocesi di Napoli, attualmente guidata dal cardinale Crescenzio Sepe.

Museo Nazionale

2007-04-06T08:47:00.000-07:00

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) è ritenuto uno dei più importanti in Europa sia per la qualità che per la quantità delle opere che espone, principalmente quelle di epoca greco-romana.
È costituito da tre-quattro nuclei principali: la Collezione Farnese (costituita da reperti provenienti da Roma e dintorni); le collezioni pompeiane (reperti provenienti da Pompei, Ercolano, Stabia ed altri siti antichi dell'area vesuviana, facenti parte soprattutto delle collezioni borboniche); altri reperti facenti parte di collezioni minori acquisite o donate al museo (p.es. la collezione Borgia, la Santangelo, la Stevens, ecc.); reperti provenienti da scavi effettuati nell'area di competenza della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta (sezione Preistorica, Cumana, Pithecusae, Neapolis, sezione Epigrafica, ecc.).

Marmi:
Tra le numerose collezioni che ospita di grande interesse vi è quella della statuaria, posta al pianterreno. Qui vi sono esposte numerose statue provenienti dal territorio napoletano nonché giunte in città nel corso dei secoli.
Molto interessanti e spettacolari le statue della collezione Farnese, ritrovate alle Terme di Caracalla di Roma. In particolare la statua dell'Ercole Farnese, straordinario pezzo di marmo che ispirò anche Michelangelo, e l'imponente Toro Farnese, un gruppo statuario enorme, il più grande giunto dall'antichità e che rappresenta il sacrificio di Dirce.

Reggia Capodimonte

2007-04-06T08:38:00.001-07:00

La Reggia di Capodimonte si trova in via Miano 1 a Napoli (Italia) all'interno dell'omonimo parco, in un edificio disegnato dall'architetto romano Antonio Canevari per Carlo di Borbone, re di Napoli.
Le Gallerie custodiscono opere di: Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Caravaggio, Annibale Carracci, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Simone Martini, Masaccio, Tiziano, ecc.
Esterno
Il palazzo è privo di una facciata principale e manca dei simboli che caratterizzano le sedi del potere come un portale centrale e un balcone d’onore. Semplici e funzionali sono lo scalone e i balconi del primo piano. Da ciò si può capire come l’edificio fosse destinato unicamente ad esser un solenne raccoglitore della collezione Farnese, che Carlo di Borbone aveva ereditato dalla madre Elisabetta.

Opere maggiori:
Tommaso Masaccio
• Crocifissione (1426)
Giovanni Bellini
• Trasfigurazione di Cristo (1490 circa)
Sandro Botticelli
• Madonna con Bambino e due angeli (1468–1469)
Caravaggio
• Flagellazione di Cristo (1607 – 1608)
Annibale Carracci
• La scelta di Ercole (1596)
Artemisia Gentileschi
• Giuditta che decapita Oloferne (1612-1613)
• San Gennaro nell'anfiteatro di Pozzuoli (1636-1637)
Maestro dell'Annuncio ai pastori
• Annuncio ai pastori (1630-1635)

Castel Sant'Elmo

2007-04-06T05:35:00.000-07:00

La certosa di San Martino fu fondata nel 1325 da Carlo duca di Calabria, che la volle in una posizione dominante sulla città, accanto al castello di Belforte (Castel S.Elmo). La prima soluzione era una grandiosa costruzione gotica di cui rimangono oggi pochi elementi (tra cui alcune aperture con archetti in stile catalano), a causa della radicale ristrutturazione in stile barocco del Seicento, cui parteciparono tutti i grandi artisti napoletani del tempo, sotto la direzione di Cosimo Fanzago.
La chiesa, di tipico stampo barocco, si caratterizza per decorazioni pittoriche di Solimena, Vaccaro, Luca Giordano, Ribera e per gli interventi architettonici e scultorei dello stesso Fanzago; notevoli sono il coro, le cappelle laterali e la sala del tesoro.
Un esempio splendido dell'arte napoletana seicentesca è costituito dal Chiostro Grande, caratterizzato da colonne di ordine dorico-toscano, dal cimiterino dei monaci certosini (con le bianche balaustre marmoree sormontate da teschi scolpiti), dalle statue del loggiato, dai busti dei santi certosini sui portali, dal finto pozzo nel centro e da numerosi alberi da frutto.
Un chiostro più piccolo, detto Chiostro dei Procuratori, costituisce la via di accesso ai giardini e alle sale del Museo Nazionale; presenta le stesse proporzioni del Chiostro Grande, ed ha al centro un pozzo, opera di Felice de Felice.
Il quarto, cioè l'appartamento, del Priore fu decorato da celebri pittori napoletani, e dotato di un bel pavimento in cotto e maiolica, tuttora visibile; il monastero fu soppresso nel 1806 dai francesi, e all'abbandono dei certosini le opere lì custodite furono acquisite dallo stato. Oggi la Certosa ospita il Museo Nazionale di San Martino, dedicato alla storia cittadina e con una ampia, suggestiva, esposizione di presepi della scuola napoletana.
I giardini della Certosa scendono dalla sommità di San Martino lungo la collina del Vomero, per arrivare all'altezza del corso Vittorio Emanuele; vi si trovano molteplici specie arboree e floreali, e da essi si gode uno dei panorami più belli sul golfo di Napoli.

Il museo:
Il museo, nato nel 1995 per volontà del parroco di Alzano, don Alberto Facchinetti, si prefigge lo scopo di mostrare sia alla popolazione locale che agli amanti dell’arte, la storia della comunità del paese con opere religiose quali dipinti, sculture e monili aurei, ma anche testi ed oggetti liturgici (stendardi, ostensori, calici, paramenti sacri, croci ed altro ancora), appartenenti alla storia della basilica di san Martino che non avevano più una precisa collocazione tra gli arredi in uso.
Un altro obiettivo dell’esposizione è quello di ricostruire la storia della Basilica di S.Martino, mediante atti, decreti, disegni, ricostruzioni, testimonianze e documenti, tra cui un manoscritto riportante l’atto di fondazione della parrocchia risalente al 1457.
La chiesa difatti venne ricostruita, sulle basi di una più piccola risalente al XI secolo, nel 1442, ampliata e notevolmente abbellita nel XVII secolo grazie all’architetto Gerolamo Quadrio, il quale progettò anche le sagrestie, notevolissimo esempio di arte barocca lombarda, a cui si accede dedicata direttamente dal museo, alle quali è un’intera sezione.
Il museo d'Arte Sacra si trova infatti all’interno dell’edificio detto “il palazzo”, attiguo alla basilica di San Martino, che nei secoli passati era adibito a residenza dei conti Pelliccioli, nota famiglia del paese seriano.
Dopo numerosi cambi di proprietà, questo stabile, con il relativo cortile, è stato acquistato dal comune che, in sinergia con la parrocchia, lo ha restaurato e recuperato nel 1953. Sono però passati più di quarant’anni prima che all’interno vi venisse aperto il museo, che occupa solo una parte del palazzo (quella più vicina alla basilica stessa), poiché nell’altro ramo vi è un salone per le conferenze.

Procida

2007-04-06T05:26:00.000-07:00

Procida è un comune di circa diecimila abitanti della provincia di Napoli.
La superficie comunale ricopre interamente l'isola di Procida e il vicino isolotto di Vivara (0.4 kmq), due isole del golfo di Napoli appartenenti al gruppo delle isole flegree.
L'isola di Procida ha una superficie di 3,7 km². Il perimetro, estremamente frastagliato, misura circa 16 km.Il rilievo più elevato è rappresentato dalla collina di Terra Murata (91 m), sovrastata da un borgo fortificato di origine medioevale.L'isola si trova ad una distanza minima dalla terraferma di circa 3,4 km (Canale di Procida) ed è collegata da un sottile ponte alla vicina isola di Vivara.
Le sue coste, in alcune zone basse e sabbiose, altrove a picco sul mare, danno vita a diverse baie e promontori che offrono riparo alla piccola navigazione e hanno permesso la nascita di ben tre porticcioli sui versanti settentrionale, orientale e meridionale dell'isola.
Tradizionalmente, il centro abitato viene diviso in nove contrade, dette grancìe: Terra Murata (il borgo più antico), Corricella (un caratteristico borgo di pescatori), Sent'cò con il porto commerciale di Marina Grande, San Leonardo, Santissima Annunziata (anche detta Madonna della Libera), Sant'Antuono, Sant'Antonio e Chiaiolella (un porto turistico).

Capri

2007-04-06T05:15:00.000-07:00

Capri è un comune di 7.058 abitanti nell'omonima isola situata nel Golfo di Napoli.

Chiese:
• Chiesa di S. Costanzo
• Chiesa di S. Stefano
• Chiesa di Sant'Anna
• Chiesa di S. Michele
• Chiesa di S. Maria del soccorso

foto reperite dal sito fotoeweb.it

Ischia

2007-04-06T05:08:00.000-07:00

L'isola d'Ischia è un'isola del Mar Tirreno, posta all'estremità settentrionale del golfo di Napoli e a poca distanza dalle isole di Procida e Vivara. Appartiene al gruppo delle isole flegree. Ha una popolazione di 56.105 abitanti[1].
Dalla forma vagamente trapezoidale, l'isola dista 17.5 miglia da Napoli, è larga 10 km da est a ovest e 7 da nord a sud, ha una linea costiera di 34 km e una superificie di circa 46,3 Kmq; il rilievo più elevato è rappresentato dal monte Epomeo, alto 787 metri e situato nel centro dell'isola. Quest'ultimo non è un vulcano ma il risultato del sollevamento di rocce vulcaniche avvenuto negli ultimi 30.000 anni. L'attività vulcanica ad Ischia è stata generalmente caratterizzata da eruzioni non molto consistenti e a grande distanza di tempo. Dopo le eruzioni in epoca greca e romana, l'ultima è avvenuta nel 1301 nel settore orientale dell'isola con una breve colata (Arso) giunta fino al mare.

Il poeta Virgilio chiamava l’isola “Inarime” o “Arime”. Il termine è da ricercare apparentemente nell’Iliade (II, 783), dove si narra la storia del ciclope Tifeo che fu incatenato “ein Arimois”. Marziano Capella seguì Virgilio nell’uso di questo nome che, in realtà, non entrò mai nell’uso comune: i romani chiamavano l’isola “Aenaria”, i greci "Pithekoussai". Quest’ultimo termine, secondo alcuni linguisti, significherebbe isola delle scimmie (da pithekos, scimmia), in riferimento alla leggenda della presenza a Ischia dei Cercopi e della loro trasformazione in scimmie. Plinio il Vecchio (Nat. Hist. 111, 6.82) ritiene invece che il nome non sia in relazione con le scimmie (non a simiarum multitudine), ma derivi invece dai dolii (a figlinis doliorum), in greco pythoi - termine che può collegarsi alle fabbriche di anfore o genericamente ai vasi di terracotta. Tale teoria etimologica risulta, da un punto di vista archeologico, più convincente, in considerazione della fiorente attività ceramica attestata nell'isola fin nelle prime fasi della sua esistenza. Il nome attuale appare per la prima volta nella lettera inviata da Papa Leone III a Carlo Magno nell’813 (iscla, da insula che significa appunto isola, anche se alcuni ricollegano il termine alla parola di origine semitica I-schra, "isola nera")

Vesuvio

2007-04-06T00:30:00.000-07:00

Vulcano attivo situato in Campania nel territorio dell'omonimo parco nazionale istituito nel 1996.
Si tratta di un vulcano particolarmente interessante per la sua storia e per la frequenza delle sue eruzioni. Fa parte del sistema montuoso Somma - Vesuvio ed è alto 1281 metri. È situato leggermente all'interno della costa del golfo di Napoli, ad una decina di chilometri ad est del capoluogo campano.
Il Vesuvio costituisce un colpo d'occhio di inconsueta bellezza nel panorama del golfo, specialmente se visto dal mare con la città sullo sfondo. Una celebre immagine da cartolina ripresa dalla collina di Posillipo lo ha fatto entrare di diritto nell'immaginario collettivo della città di Napoli, sebbene dagli abitanti del luogo sia considerato uno stereotipo al pari del celebre sole - mare - mandolino. Non altrettanto stereotipo, ma ben più importante, è il primato che il Vesuvio detiene a livello mondiale: si tratta del vulcano che per primo è stato studiato sistematicamente.
Risale infatti alla metà degli anni quaranta dell' 800 la costruzione di un Osservatorio (tuttora funzionante, anche se solo come dependance di più moderne strutture ubicate a Napoli) e si può ben dire che la vulcanologia, come vera e propria ricerca scientifica, nasce in quegli anni.
Ancora in anni più recenti, siamo ai primi decenni del XX secolo, quando gli statunitensi decisero di creare un osservatorio alle Hawaii, si rifecero all'esperienza vesuviana.
Dalla fine degli anni quaranta non si sono più avute sue eruzioni. Pur tuttavia, non essendo il vulcano considerato in stato di quiescenza, alcuni interventi legislativi hanno individuato una zona rossa comprendente 18 Comuni (quelli del Parco oltre a Cercola, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata); le amministrazioni di questi Comuni hanno predisposto e devono tenere costantemente aggiornato un piano di evacuazione. I Comuni, inoltre, mettono ciclicamente in atto delle sperimentazioni del piano al fine di esercitare la popolazione. Di recente, la Regione ha predisposto incentivi atti a favorire il decongestionamento dell'area a maggior rischio.

Nell'antichità il Vesuvio era ritenuto consacrato all'eroe semidio Ercole, e la città di Ercolano, alla sua base, prendeva da questi il nome, così come anche il vulcano, seppur indirettamente.
Ercole infatti era ritenuto essere il figlio del dio Giove e di Alcmena, una donna di Tebe. Uno dei nomi di Giove era Υης (Ves). Veniva così chiamato per essere il dio della pioggia. Così Ercole divenne Υησουυιος (Vesouuios), il figlio di ves.

Il Vesuvio non apparve sempre come un vulcano attivo. Per molti secoli fu un monte tranquillo. Scrittori antichi lo descrissero coperto di orti e vigne, eccetto per l'arido culmine.
Fra un grande cerchio di dirupi quasi perpendicolari c'era uno spazio piatto sufficiente ad accampare un'armata. Si trattava senza dubbio di un antico cratere, ma nessuno a quei tempi sapeva niente della sua storia. Di questo cratere oggi sopravvive solo un settore, denominato Monte Somma.
Così, non conoscendosi la sua natura vulcanica, la fertilità dei terreni circostanti favorì gli insediamenti osci e sanniti di Stabia, Pompei ed Ercolano, i cui abitanti non nutrivano alcun sospetto sul rischio potenziale dell'area.
Il monte aveva avuto, nel 73 a.C., il suo quarto d'ora di notorietà, grazie a Spartaco e ai suoi seguaci che, nei loro vani tentativi di sfuggire alle legioni romane, si rifugiarono sul Vesuvio.
Incidentalmente, gli schiavi riuscirono a sottrarsi alla cattura, rinviando l'esito cruento della loro rivolta: utilizzarono i tralci delle viti che ricoprivano le pendici del monte per fabbricare scale con le quali fuggirono per l'unico passaggio non sorvegliato perché impervio.
Aspetto della montagna prima e dopo l'eruzione
Il Vesuvio era stato sottoposto a un grande cambiamento. La sua cima non era più piatta, ma aveva acquisito una forma conica, dalla cima della quale ascendeva un denso vapore. Questo cono, determinato dalla fortissima spinta del materiale eruttato, ha letteralmente sfondato il precedente cratere per 3/4 circa della sua circonferenza. Ciò che residua dell'antico edificio vulcanico in seguito prese il nome di Monte Somma.
L'insieme di foreste, vigne e vegetazione lussureggiante, che ricopriva la parte del fianco del Vesuvio, dove avvenne l'eruzione, fu distrutto. Niente poteva essere più impressionante del contrasto tra lo stupendo aspetto della montagna prima della catastrofe, e la desolazione presente dopo il triste evento. Questo rimarcabile contrasto fornì il soggetto a uno degli epigranni di Marziale, Lib. IV. Ep. 44. Che suona all'incirca così:
Dall'eruzione del 79 d.C., il Vesuvio ebbe molti periodi di attività alternati a intervalli di riposo. Nel 472, scagliò una tale quantità di ceneri, che si sparsero per tutta Europa e riempirono di allarme perfino Costantinopoli. Nel 1036 si ebbe la prima eruzione con fuoriuscita di lava. Questa eruzione fu seguita da altre cinque, l'ultima delle quali avvenne nel 1500. A queste fece seguito un lungo riposo di circa 130 anni, durante il quale la montagna si coprì nuovamente di giardini e vigne come in precedenza. Anche l'interno del cratere si ricopri di arbusti.

Ci sono state da quell'epoca, numerose eruzioni, che sarebbe noioso menzionare in dettaglio; ma due di queste sono degne di nota. Durante un'eruzione del febbraio 1848, una colonna di vapore alta circa 15 metri, sorse dal cratere, presentando una varietà di colori; subito dopo spuntarono dieci cerchi, bianchi neri e verdi che assunsero la forma di un cono. Un'apparizione simile era stata osservata nel 1820. Più recentemente, nel maggio 1855, un grande flusso di lava incandescente, di 70 metri di larghezza, fluì verso un grosso crepaccio di circa 300 metri di profondità. La prima parte di questa spaccatura è a precipizio e qui, la lava in caduta formò una magnifica cascata di fuoco liquido.
Ascensione del Vesuvio
Il Vesuvio si stacca nettamente dalla piana su cui sorge. Il circuito della base misura circa 20 chilometri e la vetta è a circa 915 metri sul livello del mare. Quest'ultima misura varia con il tempo, a causa dell'altezza variabile del cono. La sua altezza moderata, e la facilità con la quale si può raggiungere, hanno indotto molti viaggiatori a scalare la montagna; e non pochi hanno registrato la loro esperienza. Ma le eruzioni sono state così frequenti, e il loro impatto sull'aspetto del vulcano così grande, che ogni descrizione è rimasta valida per un periodo limitato di tempo, almeno sinora

Maschio Angioino

2007-04-06T00:25:00.000-07:00

Castel Nuovo, meglio noto come Maschio Angioino, è uno dei castelli più famosi d’Italia e fa parte a pieno titolo dei simboli più rappresentativi della città di Napoli. Con la sua sagoma imponente, il maniero domina la scenografica piazza Municipio, creando una cornice di indiscutibile fascino

Stadio S.Paolo

2007-04-05T12:02:00.000-07:00

Lo stadio è stato inaugurato nel 1959 ed attualmente ha una capacità di 78.210 spettatori, (terzo in Italia dopo il Meazza di Milano e l'Olimpico di Roma), il campo di gioco misura 110 metri per 68.
Il nome dell'impianto è dovuto al fatto che, secondo la tradizione, San Paolo avrebbe raggiunto l'Italia attraccando nella zona dell'attuale Fuorigrotta.

Il progetto iniziale prevedeva solo un anello, quello attualmente al livello superiore, ma su specifiche richieste ne fu aggiunto uno inferiore, al di sotto del livello stradale, che ne aumentò la capienza in modo significativo, portandola a 87.500 spettatori. Le tribune erano in marmo sia nell'anello inferiore che in quello superiore.

Parzialmente riammodernato in occasione dei campionati europei del 1980, in occasione dei campionati mondiali di calcio ospitati dall'Italia nel 1990, lo stadio è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno compreso la costruzione della copertura e della nuova tribuna stampa; il riammodernamento della pista di atletica e dell'impianto di illuminazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza richieste dalla FIFA per l'organizzazione dell'evento. A causa di ciò è stata ridotta la capienza ma soprattutto è stata irrimediabilmente snaturata la singolare bellezza architettonica dell'impianto (da notare che nessuna norma della FIFA prevedeva la copertura obbligatoria degli impianti utilizzati per i mondiali). La ristrutturazione, inoltre, comportò incredibilmente la rimozione del tabellone elettronico che si trovava in cima, sul lato destro, all'estremità del settore distinti, sostituito da un semplice "display" sulla balaustra al centro dell'anello superiore del medesimo settore (impiegato peraltro solo durante i mondiali e quindi in disuso).

Marechiaro

2007-04-05T11:54:00.000-07:00

Marechiaro è un piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli. E' stato negli anni '60 uno dei simboli della dolce vita in Italia diventando famoso per le sue frequentazioni hollywoodiane e per i suoi ristoranti tipici che affacciano sul mare.
Il particolare che più che ha contribuito alla mitizzazione di questo borghetto è la cosiddetta "Fenestella".
La leggenda narra che il poeta e scrittore napoletano Salvatore di Giacomo, vedendo una piccola finestra sul cui davanzale c'era un garofano, ebbe l'ispirazione per quella che è una delle più celebri canzoni napoletane "'A Marechiaro".
L'Archivio della Canzone Napoletana, testimonia l'esistenza di quasi duecento canzoni classiche dedicate a questa piccola zona di Posillipo o che la nominano, ed un gran numero di poesie.
Tutt'oggi la finestra esiste, e c'è sempre un garofano fresco sul davanzale, nonché è presente una lapide celebrativa in marmo bianco con sopra inciso lo spartito della canzone, con il nome del suo autore (morto nell'aprile del 1934 e sepolto nel Cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli.
Da Marechiaro si può ammirare la vista panoramica dell'intera città di Napoli, del Vesuvio, fino ad arrivare alla Penisola Sorrentina e all'isola di Capri che compare esattamente di fronte alla tipica spiaggetta del borgo.

Galleria Umberto

2007-04-05T11:47:00.000-07:00

La Galleria Umberto I è una galleria commerciale costruita a Napoli nel XIX secolo su ispirazione della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Storia:
La zona su cui sorge la Galleria Umberto I era già intensamente urbanizzata nel XVI secolo ed era caratterizzata da un groviglio di strade parallele raccordate da brevi vicoli che, da via Toledo, sboccavano di fronte a Castel Nuovo. Questi vicoli godevano di cattiva fama in quanto vi si trovavano taverne, case di malaffare e vi si consumavano delitti di ogni genere. La fama conquistata nei secoli dalla zona si mantenne per quasi tutto l'Ottocento.
Negli anni ottanta del XIX secolo il degrado toccò punte estreme: nei vicoli si levavano edifici a sei piani, la situazione igienica era pessima e non fa meraviglia che tra il 1835 ed il 1884 in questa area si svilupparono ben nove epidemie di colera. Sotto la spinta dell'opinione pubblica, dopo l'epidemia del 1884 si cominciò a considerare un intervento governativo.
Nel 1885 fu approvata la "Legge per il risanamento della città di Napoli", grazie alla quale la zona di Santa Brigida ricevette una nuova definizione territoriale. Furono presentate varie proposte, il progetto che risultò vincente fu quello dell'ingegner Emmanuele Rocco, che fu poi ampliato da Ernesto di Mauro. Tale progetto prevedeva una galleria a quattro braccia che si intersecavano in una crociera ottagonale coperta da una cupola. Le demolizioni degli edifici preesistenti iniziarono il primo maggio 1887 ed il 5 novembre dello stesso anno fu posta la prima pietra dell'edificio. Nel giro di tre anni, precisamente il 19 novembre 1890, la nuova galleria veniva inaugurata. Quest'opera riprende in parte, modernizzandola, la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano che fu innalzata circa venti anni prima dell'architetto Giuseppe Mengoni.

Esterno:
L'ingresso principale, che si apre su via San Carlo, è costituito da una facciata ad esedra, che in basso, presenta un porticato architravato, retto da colonne di travertino e due archi ciechi, l'uno d'accesso alla galleria, l'altro aperto sull'ambulacro. Seguono un ordine di finestre a serliana, separate da coppie di lesene dal capitello composito, ed un secondo piano con finestre a bifora e lesene simili alle precedenti. L'attico presenta coppie di finestre quadrate e lesene dal capitello tuscanico, quest'ultime tra le finestre sono scanalate.
L'arco di destra mostra, sulle colonne, da sinistra verso destra, l'Inverno, la Primavera, l'Estate e l'Autunno, soggetti tradizionali che rappresentano lo svolgersi del tempo a cui sono legate le attività umane, il Lavoro e il Genio della scienza. Sul fastigio troviamo il Commercio e l'Industria semisdraiati ai lati della Ricchezza, miti della società borghese.
L'arco di sinistra mostra, sulle colonne, i quattro continenti l'Europa, l'Asia, l'Africa e l'America. Nelle nicchie invece sono rappresentati, a sinistra, la Fisica e, a destra, la Chimica. Sul fastigio, sdraiati, il Telegrafo, a destra, e il Vapore, a sinistra che affiancano la figura dell'Abbondanza. Si presenta dunque un'immagine positiva della scienza e del progresso capaci di unificare le diverse parti del mondo. Nel soffitto del porticato si notano una serie di tondi con divinità classiche. Gli dei raffigurati sono Diana, Crono, Venere, Giove, Mercurio e Giunone.
Le altre facciate minori hanno una struttura simile ma presentano unicamente decorazioni in stucco. La facciata su via Toledo reca, ai lati dell'ingresso, due coppie di putti con scudi nei quali sono rappresentati gli emblemi dei due seggi di Napoli: il cavallo frenato per Capuana a destra, ed una porta per Portanova a sinistra. La facciata su via Santa Brigida presenta, negli scudi retti dai putti, gli emblemi dei seggi di Porto, con l'uomo marino a sinistra, e di Montagna con i monti a destra. Ai lati dell'arco ci sono due pannelli allusivi alla guerra e alla pace. La facciata di via Verdi ha, negli scudi, gli emblemi del seggio di Nido, con un cavallo sfrenato a sinistra, e del Popolo, con la P a destra. Ai lati dell'arco sono presenti due pannelli allusivi all'abbondanza e alla ricchezza caratterizzati dalla coltivazione della terra e dall'esercizio della navigazione.

Interno:
L'interno della galleria è costituito da due strade che si incrociano ortogonalmente, coperte da una struttura in ferro e vetro. Le delimitano alcuni palazzi, quattro dei quali con accesso dall'ottagono centrale. Le loro facciate rispecchiano quella principale, infatti l'ordine inferiore è diviso da grandi lesene lisce, dipinte a finto marmo che inquadrano gli ingressi dei negozi e dei soprastanti mezzanini. Seguono al primo piano le serliane, al secondo le bifore, nell'attico le finestre quadrate.
La volta, in vetro e ferro, progettata da Paolo Boubée, riesce ad armonizzarsi perfettamente con la struttura in muratura, a ciò contribuisce lo stretto rapporto fra le strutture portanti in muratura e quelle in ferro. Negli otto pennacchi della cupola otto figure femminili in rame sostenevano lampadari, ormai non più esistenti. Gli ampi ventagli posti nelle testate dei bracci recano complesse scene in stucco, tutte in relazione con la musica. Nel pavimento sotto la cupola si trovano mosaici con Venti e Segni dello Zodiaco firmati dalla ditta Padoan di Venezia che li realizzò nel 1952 a sostituzione degli originali danneggiati dal calpestio e dalla guerra. I bombardamenti provocarono la distruzione di tutte le coperture in vetro. Presso gli ingressi busti e lapidi commemorano luoghi scomparsi e coloro che parteciparono alla realizzazione dell'opera. Nel braccio verso via Verdi si trova una scritta che ricorda la locanda Moriconi che nel 1787 ospitò Goethe. Entrando invece del lato del teatro San Carlo ci si imbatte nella lapide dedicata a Paolo Boubée. Nella parte sottostante la Galleria esiste un'altra crociera, di dimensioni minori, con al centro la Sala Margherita.

Palazzo Reale

2007-04-05T11:11:00.000-07:00

Il Palazzo Reale di Napoli, che ha il suo ingresso principale nell'attuale Piazza del Plebiscito, fu costruito nel 1600 da Domenico Fontana durante il vicereame del conte di Lemos don Ferrante Ruiz de Castro y Andrada. Esso avrebbe dovuto ospitare il re Filippo III di Spagna, in occasione di una sua visita a Napoli; ma poiché la visita non avvenne mai il palazzo divenne la residenza del viceré. Negli anni successivi fu la residenza dei sovrani austriaci, dei Borbone e dei Savoia.
Durante gli anni 1806-1815 fu arricchito da Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte con decorazioni e arredamenti neoclassici, provenienti dalle Tuileries; fu danneggiato da un incendio nel 1837 e successivamente restaurato dal 1838 al 1858 per mano di Gaetano Genovese che ampliò e regolarizzò, senza stravolgerla, l'antica fabbrica.
Durante quel periodo furono aggiunte alla struttura L'Ala delle Feste e una nuova facciata prospiciente il mare, caratterizzata da un basamento di bugnato e da una torretta-belvedere. Ad angolo con il Teatro San Carlo fu invece creata una piccola facciata in luogo del Palazzo Vecchio di don Pedro de Toledo.
Nel 1888, per volere di Umberto I, le nicchie esterne furono occupate da gigantesche statue dei re di Napoli: Ruggero il Normanno, Federico II di Svevia, Carlo I d'Angiò, Alfonso I d'Aragona, Carlo V d'Asburgo, Carlo III di Borbone, Gioacchino Murat e Vittorio Emanuele II di Savoia.
I bombardamenti subiti durante la Seconda guerra mondiale e le successive occupazioni militari causarono al palazzo gravissimi danni che resero necessario un restauro ad opera della Soprintendenza ai Monumenti.

Esterno

La facciata a basamento porticato con due ordini di finestre è lunga 169 metri, nel suo centro sono evidenti gli stemmi reali e vicereali. Essa conserva le forme classicheggianti originarie, fatta eccezione di quelle del portico, dove nella seconda metà del Settecento, per opera del Vanvitelli, furono chiusi alternativamente i varchi per aumentare la solidità dell'edificio, dando vita ad arcate chiuse a nicchie. In seguito, con i restauri dell'Ottocento, furono aggiunte a entrambe le estremità della facciata due arcate cieche sormontate da una terrazza.
Entrati nel Palazzo si accede al Cortile d'Onore che conserva l'impronta architettonica del Fontana. Di fronte vi è una fontana ottocentesca con la statua della Fortuna. A sinistra, vi sono i Giardini mentre a destra il Cortile delle Carrozze e il Cortile del Belvedere.

Interno

Si accede all'Appartamento storico per il monumentale e luminoso Scalone d'onore che fu progettato nel 1651 da Francesco Antonio Picchiatti e successivamente sistemato e decorato da Gaetano Genovese tra il 1838 e il 1858. Lo Scalone è decorato da marmi bianchi e rosati, da trofei militari e bassorilievi allegorici. Notevole la ricca balaustra di marmo traforato. Nella zona superiore vi sono monumentali statue in gesso che rappresentano la Fortezza, la Giustizia, la Clemenza e la Prudenza. Alla fine dello Scalone si accede al luminosissimo Ambulacro, circondato da vetrate ottocentesche. Eleganti stucchi decorano le volte dei corridoi.
Appartamento Reale
E' adibito a museo con il nome di Appartamento Storico dal 1919. Durante la visita si possono ammirare le stanze reali di etichetta al Piano nobile, che non hanno subito alcun cambiamento. Negli anni '70 del Novecento alcune stanze sono state adibite a galleria di opere d'arte e ordinate in base a criteri tematici e storico–stilistici.
Le stanze e gli arredi usati più quotidianamente non ci sono giunti, per i gravi danni e le spoliazioni subite dal palazzo durante l'ultima guerra. Essa ha danneggiato anche i parati borbonici, rifatti nella metà del XX secolo sugli stessi telai antichi delle Seterie Borboniche della Fabbrica di San Leucio presso Caserta.
Le testimonianze più importanti della decorazione seicentesca d'origine sono gli affreschi di soggetto storico di gusto tardo-manierista che abbelliscono le sale più antiche con cicli di pitture destinate ad esaltare gloria e fortuna degli spagnoli vincitori.

Sala I: Teatrino di corte
Fu allestito da Ferdinando Fuga nel 1768. Anche se fu molto danneggiato nell'ultima guerra (la volta è della metà del XX secolo), conserva le originarie dodici statue in cartapesta dello scultore Angelo Viva raffiguranti Apollo, Minerva, Mercurio e le nove Muse. Il Teatrino ospitò rappresentazioni delle opere di Paisiello e Cimarosa. Si passa nella sala successiva attraverso due delle oltre cinquanta porte di legno dipinto su fondo d'oro, opera di un ignoto ornamentista vissuto tra il Settecento e l'Ottocento, decorate con eleganti motivi fantastici, vegetali e animali, di gusto pompeiano.

Sala II: Sala diplomatica
Nella seconda sala, denominata anche Anticamera di Sua Maestà, si riuniva il seguito delle delegazioni diplomatiche ricevute nella Sala del Trono. Sulla volta vi è il dipinto di Francesco De Mura che rappresenta L'allegoria delle virtù di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia. La sala, tappezzata di lampasso rosso, è arricchita da maestosi mobili neobarocchi, mentre alle pareti vi sono due arazzi Gobelins della serie delle allegorie degli elementi: il Fuoco e l'Aria, tessuti da Louis La Tour su cartoni di Charles Lebrun destinati alla celebrazione del potere del re Luigi XIV di Francia.

Sala III: Saletta Neoclassica
Al centro della sala vi è una Ninfa alata di G. De Crescenzo, mentre alle pareti due importanti documenti riguardanti Palazzo Reale: lo scalone di Palazzo Reale di Antonio Dominici e la Cappella Reale di Elia Interguglielmi, dipinti in occasione delle nozze per procura delle principesse Maria Teresa e Maria Luisa di Borbone avvenute nel 1790 con i cugini austriaci Francesco II d'Asburgo e Ferdinando II di Lorena.

Sala IV, o Seconda Anticamera di Sua Maestà: Fasti di Alfonso il Magnanimo
Belisario Corenzio, aiutato dai collaboratori della sua bottega, dipinse sulla volta della seconda anticamera l'affresco che rappresenta i Fasti di Alfonso il Magnanimo, fondatore del regno aragonese di Napoli. I vari scomparti, ognuno con una didascalia in spagnolo, raffigurano: al centro, Investitura reale di Alfonso; seguono, in senso orario, Alfonso di Aragona entra in Napoli; Cure per le arti e le lettere; Sottomissione della città di Genova; Consegna ad Alfonso dell'ordine del Toson d'oro. Alle pareti due dipinti di Massimo Stanzione, tra cui San Pietro consacra Sant'Aspreno primo Vescovo di Napoli.

Sala V: Terza anticamera
Sulla parete centrale della sala un arazzo con il Ratto di Proserpina di Pietro Duranti testimonia l'attività della Reale Arazzeria di Napoli. Il soffitto del 1818 è di Giuseppe Cammarano e raffigura Pallade che incorona la Fedeltà.

Sala VI: Sala del Trono
E' il luogo dell'autorità nel quale il re riceveva tutti i suoi ospiti. Il trono di legno dorato, con i leoni di stile impero sotto i braccioli, può essere datato intorno al 1850, mentre il baldacchino risale al Settecento. Alle pareti vi sono ritratti di personaggi realmente esistiti, dal Seicento all'Ottocento, tra cui il Ferdinando I di Vincenzo Camuccini. Sul soffitto del 1818 invece vi sono personificazioni delle quattordici provincie del Regno delle Due Sicilie con stemmi araldici e insegne del regno.

Sala VII
Nella Sala VII vi è un ciclo di dipinti che rappresenta le Storie bibliche di Giuditta di Tommaso de Vivo.

Sala VIII: Salone degli Ambasciatori
L'antica galleria risale al terzo decennio del Seicento. La volta conserva uno degli affreschi più antichi del palazzo, i fasti della Casa di Spagna in quattordici riquadri, opera di Belisario Corenzio, Onofrio e Andrea de Lione. Il ciclo di Marianna d'Austria del quinto decennio del secolo XVII, presenta agli angoli lo stemma degli Asburgo, ed è opera di Massimo Stanzione.

Sala IX: Sala di Maria Cristina di Savoia
Questa, che in precedenza era denominata Sala dei Ministri, è stata poi intitolata in ricordo della regina di Napoli, prima moglie di Ferdinando II, morta nel 1836 dopo aver partorito il futuro re Francesco II e proclamata beata per le eccelse virtù di cristiana. Tra i dipinti La strage degli innocenti di Andrea Vaccaro e Andata al Calvario attribuita a Decio Tramontano, due grandi vasi di Sevres del 1820 circa raffigurano Le Stagioni.

Sala X
La Sala X è l'oratorio privato di Maria Cristina e, alle pareti, presenta Storie della Nascita di Cristo di Francesco Liani. Da questa sala si esce sul Giardino Pensile, detto anche Loggia o Belvedere, edificato nella seconda metà del ‘600, esso si presenta oggi nella sistemazione ottocentesca dell'architetto Genovese, decorato con fontane, aiuole fiorite e, al centro, un tavolo di marmo e panchine neoclassiche. Prima Carlo poi Ferdinando di Borbone avevano la loro camera che affacciava sul Giardino. Nell'Ottocento l'accesso al giardino era consentito direttamente anche dall'attuale Sala XX mediante un ponte in ghisa, poi distrutto dai bombardamenti della guerra; dal Giardino Pensile è tutt'oggi possibile godere di una delle più belle viste del Golfo di Napoli, dal Vesuvio alla Penisola sorrentina fino a Capri.

Sala XI: Sala del Gran Capitano
Il soffitto di questa sala rappresenta una delle testimonianze più preziose rimaste della primitiva decorazione seicentesca del palazzo. È stato dipinto da Battistello Caracciolo nella seconda metà del Seicento e raffigura La conquista del Regno di Napoli operata nel 1502 da Consalvo di Cordova, primo viceré spagnolo di Napoli, detto il Gran Capitano.

Sala XII: Sala dei Fiamminghi
E' chiamata così per i ritratti del Seicento olandese provenienti dalla Galleria Reale di Palazzo Francavilla a Chiaia e comprati a Roma per Ferdinando IV di Borbone nel 1802. Sulla console murattiana è posto un rarissimo orologio musicale di Charles Clay, proveniente da Londra e risalente al 1730, con carillon e figure mobili. Al centro della sala vi è una fioriera con una gabbietta per uccelli attribuita alla Manifattura Popov di Gorbunovo presso Mosca, donata dallo Zar Nicola I a Ferdinando II in occasione del suo viaggio a Napoli nel 1846. Il soffitto reca stemmi delle province del Regno e un affresco di G. Maldarelli: La Magnanimità di Tancredi d'Altavilla verso Costanza d'Aragona sua prigioniera.

Sala XIII: Studio del Re
Lo studio del re è del tempo di Gioacchino Murat. I mobili di stile impero furono lavorati a Parigi proprio tra il 1809 e 1811 dall'ebanista Adam Weisweiler. Alle pareti paesaggi napoletani della Scuola di Posillipo, sulla volta una tempera su intonaco di G. Cammarano del 1840: Alfonso di Calabria libera Otranto dai Turchi.

Sala XIV: Sala del Seicento Napoletano
Già stanza della regina, è la prima di una serie di stanze decorate nel ‘700 per formare l'appartamento di Maria Amalia di Sassonia, sposa di Carlo III di Borbone; in questa sala sono esposti dipinti del Seicento Napoletano. Di Andrea Vaccaro sono La favola di Orfeo che incanta gli animali e L'incontro di Rachele e Giacobbe. Un monumento di straordinaria importanza nell'ambito della storia e della pittura è la pala di Luca Giordano: San Gennaro invoca la fine della Peste a Napoli. Straordinario il soffitto con una particolare decorazione a "ramages" di stucchi bianchi e oro risalente al Settecento. Al centro è un tavolino con pietre dure commesse su un fondo di porfido dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dono del Granduca di Toscana Leopoldo II a Ferdinando I di Borbone.

Sala XV: Sala della Pittura di Paesaggio
Nella sala sono dipinti paesaggi dal Cinquecento all'Ottocento; al centro un tavolino in marmi commessi, donato dal barone Manganelli a Ferdinando II di Borbone nel 1830. Il soffitto e le specchiere risalgono al tempo di Carlo di Borbone. Di A. De Aloysio Posa della prima pietra della Chiesa di San Francesco di Paola del 1817.

Sala XVI: Sala di Luca Giordano
Il raffinato soffitto con stucchi bianco–oro è del tempo di Carlo di Borbone; i mobili sono di stile neoroccocò e di manifattura napoletana. Tra i dipinti una serie di battaglie ispirate all'antichità di Luca Giordano nella sua fase barocca ispirata a Pietro da Cortona.

Sala XVII: Sala della pittura del Seicento
Da questa sala si accedeva nel ‘600 alla Sala dei Viceré (oggi Sala XII). Tra i dipinti che raffigurano gli sviluppi meridionali e romani della pittura del Seicento, il famoso Ritorno del figliol prodigo di Mattia Preti e il Cristo tra i dottori di Giovanni Antonio Galli detto Lo Spadarino.

Sala XVIII: Sala della pittura emiliana
Qui sono raccolti dei dipinti del Seicento emiliano provenienti dalla collezione Farnese, che fu ereditata da Carlo di Borbone e trasportata a Napoli. Di Bartolomeo Schedoni La Sacra Famiglia nella bottega di San Giuseppe ed Elemosina di Santa Elisabetta del 1613. Del Guercino Il Sogno di San Giuseppe.

Sala XIX: Sala delle nature morte
E' possibile ammirare in questa sala numerosi esempi sei e settecenteschi del genere che, a Napoli, ebbe grandissima fortuna soprattutto nel Seicento, sulla scia della tradizione fiamminga.

Sala XX: Sala Neoclassica
Già Sala delle Colonne, essa è caratterizzata dal gusto neoclassico sia nell'ambiente sia nelle opere esposte. Alle pareti incisioni di Tischbein ispirate ai vasi greci di Lord Hamilton. Al centro della sala è posto un tavolino di bronzo patinato e dorato con marmi commessi, che riprende la forma di oggetti di scavo provenienti da Pompei.

Sala XXI: (Già Sala dei Pilastri)
Notevole un centrotavola di epoca napoleonica.

Sala XXII: Salone d'Ercole
Il salone, già Sala dei Viceré, costruito a metà del ‘600, accolse una serie di ritratti dei Viceré. Oggi presenta arazzi della serie di Amore e Psiche della Reale Fabbrica di Napoli, tessuti da Pietro Duranti su cartoni di Fedele e Alessandro Fischetti, tra il 1783 e il 1789. L'assetto risale alla metà del secolo scorso quando acquisì la funzione settecentesca di salone da ballo. Da notare anche l'orologio del parigino Thuret, attivo nella prima metà del Settecento che rappresenta Atlante che regge il mondo.

Sala XXIII
Alle pareti vi sono alcuni dipinti di Francesco Celebrano che raffigurano Le Stagioni, destinati a un sito di campagna dei Reali Borbonici, forse Carditello.

Sala XXIV: Sala di Don Chisciotte
Sono esposti i bozzetti dipinti da pittori napoletani destinati a diventare modelli per la tessitura di una grande serie di arazzi e della fabbrica di Napoli, tra il 1758 e il 1779, oggi al Palazzo del Quirinale a Roma. Il tema riprodotto è quello delle avventure di Don Chisciotte.

Sala XXV: Sala della pittura di paesaggi napoletani dell'Ottocento
In questa sala sono conservati alcuni dipinti di Pasquale Mattei raffiguranti le feste del Regno: La festa di Santa Rosalia a Palermo del 1855, La fiera di San Germano in Abruzzo del 1851, La processione del Corpus Domini a Montecassino del 1858 e La processione al Santuario della Madonna del pozzo a Capruso presso Bari del 1853. Di Salvatore Fergola sono invece alcuni paesaggi: La foresta al tramonto ed I naufraghi al chiaro di luna.

Sale XXVI, XXVII e XXVIII: Affreschi di Domenico Antonio Vaccaro
Tra gli altri : L'allegoria dell'unione matrimoniale e L'allegoria della Maestà Regia che decoravano i passetti ai lati dell'alcova della regina Maria Amalia di Sassonia.

Sala XXIX: Sala delle guardie del corpo
Vi si trovano arazzi di manifattura napoletana: L'Aria, La Terra e L'Acqua, tessuti dopo che macchinari e arazzieri dall'arazzeria Granducale di Firenze, ormai chiusa, sono stati trasferiti a Napoli per dare vita alla Reale Fabbrica Borbonica.

Sala XXX: Cappella Reale
Dedicata all'Assunta, fu costruita nella metà del XVII secolo su disegno di Cosimo Fanzago ed è stata centro della vita musicale napoletana tra il XVII e XVIII secolo. Durante il rifacimento di Antonio de Simone e Gaetano Genovese risalente alla prima metà del XIX secolo l'originario impianto barocco è rimasto inalterato, ma l'apparato decorativo è stato modificato radicalmente. È del Cammarano il cassettonato ligneo nel catino absidale, con dipinti raffiguranti L'Eterno Padre tra Gesù Cristo, la Vergine e gli Evangelisti, gli angeli e i cherubini, ispirato all'arte bizantina, insieme alle allegorie della Fede, della Speranza, della Religione e della Carità e agli Angeli festanti con rami di ulivo e palme nella fascia in finto marmo. Si deve, invece, all’architetto de Simone la scenografica struttura in legno dipinto a finto marmo che ha trasformato l'intera parte absidale. Ma il fulcro della Cappella è sicuramente l'altare barocco di Dionisio Lazzari, realizzato nel 1674 per la Chiesa di Santa Teresa agli Studi e trasportato nella Cappella Reale da Gioacchino Murat. Esso è infatti una preziosa opera in bronzo dorato, pietre dure, agate, lapislazzuli, onice, diaspri ed ametiste. La Cappella fu danneggiata dalle bombe nel 1943 ed è tuttora in restauro, ma conserva ancora opere rilevanti ed è oggi adibita a museo; vi sono esposti il prezioso Presepio del Banco di Napoli, un Cristo Risorto in bronzo dorato e attribuito al Vinaccia, San Michele che abbatte i demoni di un ignoto autore trapanese, due bassorilievi in bronzo ed agata di Francesco Righetti raffiguranti Ferdinando di Castiglia e Francesco di Paola, e infine una pianeta in pekin bianco e rosa dono di Ferdinando di Borbone e recante le sue iniziali.
I Giardini Reali
L'area dei Giardini è stata adibita al verde già dal XIII secolo al tempo della dinastia angioina.
Nel periodo dei viceré è stata invece sistemata a parco e arricchita con statue, viali e "giardini segreti". Nella metà del XIX secolo l'architetto Gaetano Genovese condusse i lavori di ampliamento e restauro del palazzo, e affidò i giardini alle cure del botanico Federico Corrado Denhart, il quale inserì numerose magnolie, lecci e piante rare, quali ad esempio la Persea Indica, la Strelitzia Niccolai, la Cycas Revoluta. Fu così che il Giardino acquistò un nuovo aspetto "all'inglese" e divenne meta ambita dei visitatori. Alle trasformazioni ottocentesche dobbiamo anche l'inserimento di una cancellata in ferro a lance a punta dorata che introduce a un viale delimitato dalle statue dei Palafrenieri, donate dallo Zar Nicola I e più note col nome di Cavalli di Bronzo, e inoltre un altro giardino di piccole dimensioni: Il Giardino d'Italia, sul lato di Piazza Trieste e Trento, che è decorato con camelie e "palme di San Pietro" e presenta al centro L'Italia, scultura marmorea di Francesco Liberti. In fondo ai Giardini vi sono le Scuderie Ottocentesche, fiancheggiate dal maneggio degli anni '80 di quel secolo e adibite attualmente ad uso espositivo.

Monastero Santa Chiara

2007-04-05T03:11:00.000-07:00

La basilica e il complesso monastico di Santa Chiara (anche conosciuti come Monastero di Santa Chiara) furono edificati tra il 1310 e il 1340, su un complesso termale romano del I sec. d.C., per volere di Roberto d'Angiò e della regina Sancia di Maiorca nei pressi della cinta muraria occidentale, a Napoli. La basilica fu originariamente costruita in forme gotiche provenzali, ma tra il XVII e il XVIII secolo fu ampiamente ristrutturata in stile barocco da Domenico Antonio Vaccaro. Dopo i bombardamenti degli Alleati durante la Seconda guerra mondiale, che la distrussero quasi interamente, venne riportata al presunto e spoglio aspetto originario da un massiccio e discusso restauro conclusosi nel 1953.
La facciata è sobria e imponente, con un grande rosone centrale. Il campanile, separato dalla struttura, fu iniziato nel 1328, ma completato solo in periodo rinascimentale. L'interno, che colpisce per la vastità e la semplicità, ospita la tomba trecentesca del re Roberto dietro l'altare maggiore e tra i sepolcri delle cappelle vi sono le sepolture dei Borbone, quella della regina Maria Cristina di Savoia e dell'eroe nazionale Salvo d'Acquisto, il carabiniere che sotto l'occupazione nazista si sacrificò per salvare alcuni civili innocenti.
Molto noto è infine il chiostro maiolicato delle Clarisse che fu trasformato nel 1742 da Domenico Antonio Vaccaro. Questi lo rivestì di stupende mattonelle policrome in gusto rococò.
Il monastero di Santa Chiara, fa parte del centro storico di Napoli, dichiarato patrimonio mondiale dall'Unesco nel 1995.

Castel Dell'Ovo

2007-04-04T12:36:00.000-07:00

Il Castel dell'Ovo (Castrum Ovi, in latino) è uno dei più antichi della città di Napoli, ed è uno degli elementi che spicca maggiormente nel celebre panorama del Golfo.
Il suo nome deriva da un'antica leggenda secondo la quale il poeta latino Virgilio - che nel medioevo era considerato anche un mago - nascose nelle segrete dell'edificio un uovo che mantenesse in piedi l'intera fortezza. La sua rottura avrebbe provocato non solo il crollo del castello, ma anche una serie di rovinose catastrofi alla città di Napoli.
Il castello sorge sull'isolotto di Megaride (gr. Megaris) che è unito alla terraferma da un sottile istmo e dove sbarcarono i cumani nel VII secolo a.C. per fondare il primo nucleo di Palepoli, la futura Napoli. I primi insediamenti risalgono dunque a quell'epoca. Nel I secolo a.C. sotto i romani vi fu edificata la sontuosa villa di Lucio Licinio Lucullo, che in tempi più oscuri per l'Impero - metà del V secolo - venne fortificata da Valentiniano III e a cui toccò la sorte di ospitare il deposto ultimo Imperatore di Roma, Romolo Augusto, nel 476.
Nel medioevo alla villa ormai in decadenza vennero aggiunti piccoli conventi e centri religiosi, ma l'intero complesso venne raso al suolo intorno al X secolo dagli stessi napoletani per evitare che la fortezza fosse usata dai Saraceni come base per l'invasione della città. Il castello venne ricostruito dai Normanni nel XII secolo, ma in seguito all'edificazione di Castelnuovo (Maschio Angioino) fu usato sempre più raramente. Il re Carlo I d'Angiò spostò infatti a Castelnuovo la corte, limitandosi a trasferire al Castel dell'Ovo il Tribunale della Camera regia e l'Erario di Stato. Gli Aragonesi lo ristrutturarono, e da allora il castello assunse definitivamente la conformazione attuale.
Oggi è liberamente visitabile, e nelle grandi sale si svolgono mostre, convegni e manifestazioni. Alla sua base sorge il cosiddetto "Borgo Marinari", animato da ristoranti e porticcioli.

Piazza Plebiscito

2007-04-04T07:42:00.001-07:00

Piazza del Plebiscito di Napoli fu per secoli uno slargo irregolare, dove si svolgevano le feste popolari, e solo da fine 700 fu "regolarizzata", in particolare con la costruzione dell' emiciclo dorico voluto da Gioacchino Murat.
Al centro del colonnato spicca la Basilica di San Francesco di Paola (Napoli), eretta da Ferdinando I come ex voto per aver riconquistato il regno dopo il decennio di dominio francese. Iniziata nel 1817, fu compiuta nel 1846 nei modi più aggiornati del neoclassicismo e riproponendo le forme del Pantheon romano; nell'interno statue e dipinti coevi, a eccezione del seicentesco altare maggiore e delle tele in parte da luoghi di culto già esistenti sul precedente slargo. Isolate sulla piazza s'innalzano le statue equestri di Carlo III di Borbone e di Ferdinando I: di Antonio Canova la prima e il cavallo della seconda.